30年的宫斗大戏落幕 ，谁是最后大赢家
？

Château Giscours 《 30年的宫斗大戏落幕 ，谁是最后大赢家？》

就在我归纳素材的时候 ，突然收到了一则有关Château Giscours 的重磅资讯：Albada Jelgersma家族已全资收购了Château Giscours的全部股份 ，终结和Tari 家族近40年的“共治时代”。

关于Château Giscours 两个家族之间发生的故事，想必大家早有耳闻 ，ex外汇平台官网我这个人一般不愿意聊八卦 ，只喜欢研究风土 。但这次事出偶然，为了让大家更整体地了解Château Giscours
，也避免大家被一些“小道资讯”所误导 ，我觉得有必要破个例，和大家讲一讲关于这两个家族的恩怨情仇
 。

事情还得从1995年说起，Château Giscours 当时的掌门人Nicolas Tari 将酒庄51%的股权，以3100万欧元的费用卖给了荷兰地产
、食品大亨Eric Albada Jelgersma 先生。双方当时条例，Tari 家族继续保留酒庄建筑和葡萄园的产权 ，而Albada Jelgersma 家族则拥有Château Giscours 的品牌
，以及酒庄的运营和销售权。两个家族原本可以利用各自的优势资源实现“珠联璧合”的效果，但随着Nicolas Tari 先生的去世，事情开展有点失控了。由于Tari 家族内部成员的巨大分歧 ，Albada Jelgersma 家族被迫卷入了这场马拉松式的产权纠纷，关于酒庄的EX外汇平台资金安全掌控权难题，大家都不愿做让步。各方势力从暗地较劲逐渐推动成“我要整死你”的宫斗戏 ，EX外汇代理Château Giscours 的品牌形象也在多次“内斗”中蒙受了不小的损失。

（图：家族成员+总经理Alexander Van Beek  的图像找一张）

但随着素材开头这则资讯的发布，这段交织着爱恨情仇的复杂关系终于宣告终止，Château Giscours 正式成为一家100%荷兰血统的1855列级庄。据总经理Alexander van Beek 介绍，Albada Jelgersma 家族的三位掌门人（Dennis, Derk 以及 Valérie）将连续大力理财Château Giscours，相信在不久的将来 ，Château Giscours 会在将来给我们带来更多喜讯。

八卦讲完了 ，我们也该回归到常规主题 ，聊聊风土和技术啦！

“来自Labarde 的味道”

（图：Drive，5个村庄）

Château Giscours 位于Margaux 产区南部的 Labarde  ，这里被吉伦特河和森林围成一个三角形，从地图上看就像是一块“Margaux 飞地”。Château Giscours 在Labarde 属于超级巨无霸的存在，它在这里拥有接近300多公顷的田产，除了86公顷Margaux 法定产区的葡萄园之外 ，还有高达240公顷的森林
，假如把Château Giscours放在勃艮第，它的面积比整个Nuits-Saint-Georges 产区还大 。

（图 ：Drive ，4个田块）

Château Giscours 的葡萄田由四个部分组成 ，以砾石土壤为主。Petit Poujeau 和Grand Poujeau 高地位于森林的左边 ，环绕在一片水塘周围；Cantelaude 和Belair 则位于森林右边的一块坡地上。

具体来看：Petit Poujeau 和Grand Poujeau 的地势高达21米，地表的砾石有大有小（来自Garonne 和 Dordogne 两个方向的福汇外汇平台砾石在此汇聚） 
，而地下深层则是能够蓄水的黏土和泥灰土。据酒庄介绍，这里的土壤升温速度很快 ，更加适合晚熟的赤霞珠 。

Bel Air 高地的的海拔对比低 ，只有12米左右。土壤中的砾石的体积较小 ，砂土的比例更高 。这块田的地表温度对比低，葡萄往往需要长时间的阳光照射才能达到了理想的成熟度。但是遇到干热的时候 ，往往有不俗的表现 。

而让Château Giscours 引以为豪的Cantelaude高地（老藤数目最多），则结合了前三者的所有优点 。从土壤截面图可以看出，地表的砾石和地下的砂土中间夹着一层富含有机质的黏土层 。当遇到雨水较多的年份时，它可以将部分水分藏在黏土打造的“小水库”里，而多余的水分则顺着砾石和砂土流走；但遇到干热的年份 ，特别是极端高温的天气是 ，这次黏土就能发挥奇效，这一点在气候变动的大根源下显得尤其关键 。

“农场型酒庄”

Château Giscours 自诞生之日就和大自然有着某种“情愫”，从100多公顷的森林湿地、大片的水塘 ，再到成群的鸡鸭牛羊 、新鲜的蔬菜基地，有时候你会觉得Château Giscours 更像是个小农场。总经理Alexander 告诉我，在Château Giscours 我们可以找到30多种不同的动物 ，其中不乏一些濒危灭绝的物种。每个动物都有自己的活动空间 ，它们和周围的葡萄园构成了一个微型的有机生态平台。技术监管人（Régisseur général）Jérôme POISSON告诉我
，生物多样性给葡萄园带来的好处有很多，比如说：

森林里的鸟会吃掉葡萄园的虫子
，这样就下降了病虫害的侵袭；

葡萄园旁边的森林则相当于一个绿色的空调
，当遇到高温天气时 ，能够有效降低葡萄园的温度；

大片的羊群则是天然的“除草使者”
，它们在吃草时留下的羊粪 ，能给土壤供给天然的有机质，进而促进土壤中微生物的活性。

…

这样的例子还有很多很多，但最后的目的都是通过绿色天然的方法提高葡萄树的抵抗力，进而降低葡萄得病的风险 ，和中医里讲的“调理”有很多相似之处。

其实，Château Giscours 的“农场基因” 早在19世纪末就出现了。1877年，Edouard Cruse 先生（1875年-1890年期间掌管Château Giscours）为了纪念已故的妻子Suzanne
，在酒庄里修建了一座农场  ，为之起名：“La Ferme Suzanne” ，直译过来就是“苏珊农场”，这座农场不仅满足了种植工作的场地需要，还为种植农和家畜供给了起居的场所。一百多年过去了
 ，这里仍是Château Giscours 最具人气的地方之一 。我曾在采收季的时候到访于此，当时有上百号采收工在这里聚餐，大家举杯高歌的场面不要太热闹，我当时的第一反应就是：这也太Giscours了吧 。

“美人鱼的进化史”

在老波尔多人的印象里 ，Château Giscours 一直是“硬汉”葡萄酒的代表 。无论是单宁的数目、酒体的架构 ，还是陈年的潜力，它都更像是一款来自Pauillac 甚至Saint-Estèphe 的葡萄酒 ，会给人一种“美人鱼撸铁”的既视感 。但近些年来，它从爱撸铁的硬汉，变成了在水面上跳芭蕾的“美人鱼”，如此华丽的转身让人猝不及防
，那么今天我就跟大家简单复盘一下我对“美人鱼”风格计划史。

-80年代

纵观整个80年代 ，Château Giscours 的这种风格显得尤为突出。我曾在一次老年份晚宴上领略过Château Giscours 1982的雄风（大瓶装），那种自然洒脱的“大哥范儿” ，颇有些“杜月笙”的架势（但本次垂直品遇到Château Giscours 1982 是750ml 标准瓶 ，虽然果香依然成熟，但少了些许“英气”） 。此外，像是1983、1985、1988
、1989这些年份
，也都是Château Giscours 秀身材的经典时刻，特别是1989年份，将Château Giscours 轮廓分明的肌肉感以及高大威猛的好身材表现地淋漓尽致  ，妥妥的“80年代扛把子”。

-90年代

但奇怪的是
，Château Giscours 在90年代却突然哑火了，像是1995和1996 这两个左岸经典好年份，我在品鉴时明显觉得是“软脚虾” ，不仅架构没有往日那么雄壮 ，就连标志性的成熟度也少了几分丰腴感。这样的现状终于在1998年发生了转机，当赤霞珠的比例再次回到55% ，不仅酒体架构更为苍劲有力，单宁的质感也变得更加细密，感觉它的每个细胞都散发着十足的“性张力”。在我看来 ，1998是90年代中唯一能够传递Château Giscours 精神的年份 ，能够和全能型的2005年份相媲美。

-进入千禧年

随着整个波尔多在种植和酿造领域的整体替换 ，Château Giscours 的品质也开展稳步提高。它不仅在2005 、2009 、2015 这样的好年份里大放异彩  ，还在并不特别受人瞩目的2001、2006以及2011年份频频上演逆袭 。特别是2006年份，我觉得它完全能够达到超二级庄的水准 ，是高性价比的不二之选。

而等到了2018年，Château Giscours 又给我们上演了一出颠覆认识的超级大戏
。

记得当年品尝期酒的时候我就发现 ，曾经那个身高两米的肌肉男不见了，随之而来的是如沐春风的仙女范儿 。

以往那种混合着成熟莓果和烤面包、时常带着有些轻微还原的香气突然变得异常芳香 ，隔着三米远都能闻到怒放的花果芬芳；

以往那种苍劲有力的单宁突然变得如丝绸般顺畅，即便年轻时饮用也没有半点压舌感，稍不留神就两杯下肚；

以往那种紧绷的酒体变得如同溪流般通透，每次品尝都会让人神清气爽 、倍感舒畅。

到底是什么样的原因让Château Giscours 在短短几年时间发生了如此革命性的变动 ？

今天，我就和大家好好剖析一番。

首先，葡萄的采收更早了，当葡萄田的运维更科学之后 ，酒庄可以通过早采收的方法最大程度的保留花果芬芳；

其次 ，葡萄的筛选更精细了 ，除了提高粒选的标准之外
，酒庄还在每一块葡萄田内搞起了“分批采收”。Jérôme 跟我讲，即便是在同一块葡萄田内，葡萄的成熟度也会有差异，如果并且采收则无法保证均匀的成熟度 。最好的办法就是把不同成熟度的葡萄分别标记出来，通过“分批采收”的方法来实现均匀的成熟 。

此外，葡萄的萃取更精致了 。技术团队把萃取的核心从发酵中后期变更到发酵初期 ，当酒精较少且温度较低的的现状下 ，只有少量单宁被提取出来，这样一来 ，就可以放心大胆地提取更多的花果芬芳。等酒精发酵完成后 ，不再做长时间的高温后浸渍  ，而是让酒液的温度自然下降 ，并根据每天的品鉴来决定浸渍的频次和时间 。

最后 ，在出罐的时候，技术团队会在发酵罐中加入惰性气体（氮气） ，从而确保了果香始终保持纯净。

以上几点是Château Giscours 蜕变的主要原因，而类似的优化还在不断优化之中 。2022年 ，Château Giscours 又尝试了一种非常独特的发酵方法，我觉得很有必要和大家介绍一下，我觉得将来将会有很多酒庄往这个方向尝试，技术流的朋友们可以开展记笔记了 。

首先，技术团队在发酵开展前将温度降低到10度以下 ，并且加入一种名为Torulaspora delbrueckii 的酵母 。这种酵母可以在低温生态下开展发酵，并在产生少量酒精的并且快速抑制其他酵母的繁殖，进而实现“清理杂菌”的目的 。等发酵温度逐渐上升之后 ，再次加入正常的酿酒酵母，由于没有杂菌的干扰，酒精发酵会在非常平稳的生态下快速完成 ，并且不会产生太多的挥发性酸。这时，只需加入少量的硫就可以保证葡萄酒的平稳。（当硫的含量较低时 ，葡萄酒的单宁会显得更加柔软，香气会变得格外地芳香，即便是在年轻时也可以轻松饮用）

相信看完这篇干货满满的素材 ，会让你更直观地了解Château Giscours ，以及转型前后的风格差异。至于两种风格哪个更好喝，我把这难题留给大家 ，相信你喜欢的就是最好的。

在素材的最后，我总结了一份关于Château Giscours 的大事年表，方便大家查阅 ：

1552年-1571年
：Pierre de Lhomme 创建Château Giscours，并大面积开垦葡萄园

1825年-1847年 ：身为酒商和工业家的Marc Promis致力于重启Château Giscours 往日的荣光

1847年-1875年：金融家Jean-Pierre Pescatore 和他的继承人大规模理财Château Giscours，酒庄的品质和声望达到巅峰

1855年：Château Giscours 被评为1855三级庄

1875年-1890年：波尔多老钱家族Edouard Cruse 接手Château Giscours，他们在酒庄周围修建了一个名为”la Ferme Suzanne“的农场
，并邀请著名景观设计师
，也是波尔多公园（Parc Bordelais）的设计师Eugène Bühler 打造”美人鱼公园“(Parc de Giscours)

1990年：Château Giscours 第一次利用标记了”La Sirène“的酒标（法语中指”美人鱼“的意思） ，这也是Château Giscours 中文名”美人鱼“的由来

1952年：Tari 家族在二战后入主Château Giscours，并将酒庄面积提高到300公顷

1992年：三牌酒Haut-Médoc Giscours 诞生

1995年 ：荷兰食品巨头Eric Albada Jelgersma 从Tari家族手中购买了Château Giscours 51%的股权。Albada Jelgersma 拥有Château Giscours 酒庄的品牌和运营权；Tari家族则拥有酒庄的葡萄田和建筑

2012年 ：Château Giscours 与阿基坦品种保护协会（le Conservatoire des Races d’Aquitaine）协作，将波尔多种牛引进到酒庄的农场

2018年 ：Eric Albada Jelgersma 先生去世，Château Giscours 他的三位子女Dennis, Derk et Valérie 共同经营运维

2019年：Château Giscours 的创新之年，这一年

*酒庄开展与著名酿酒师顾问Thomas Duclos协作

*推出由Rosé x Giscours

*修建了可以供给新鲜时令蔬菜的菜园

*引进了本土乳羊brebis landaises

2022年 ：Château Giscours 诞辰450周年

2023-2024年：Albada Jelgersma 家族全资收购Château Giscours